 Привет Гость.
Если вы уже были в этом месте или хотите там побывать, поделитесь своими впечатлениями и фотографиями в комментарии — для нас это важно. Правда!
Спасибо и приятного отдыха!
P.S. Если появятся вопросы — немедленно спрашивай, не стесняйся!
"В прошлой жизни у меня было много долгов», – улыбаясь до ушей, заявляет мне водитель Ариана (он мужчина, хоть и с женским именем). Обгоняя толпу мотоциклистов, мы мчимся с ним от побережья Индийского океана вглубь острова Бали – в самую гущу мангровых джунглей, оглушительных водопадов, кофейных, табачных и ванильных плантаций, а еще моих любимых желто-зеленых рисовых террас. Всю дорогу мы с Арианой болтаем о карме, прошлых и будущих жизнях и вездесущих духах предков – как выясняется, это страшно популярные на Бали темы, которые здесь готов поддержать буквально каждый. Почти 95% населения острова – дхарма-индуисты, свято верящие в реинкарнацию, а заодно в злых демонов и добрых духов. «Я очень стараюсь не испортить карму и не наделать долгов в этой жизни», – продолжает Ариана и с довольным видом докладывает, что недавно он выяснил, чья именно душа переселилась в тело его маленького сына, когда тот появился на свет. Оказывается – Арианиного прадедушки. Узнать это удалось в процессе сложного ритуала с участием специально приглашенного жреца и только после многочисленных жертвоприношений.
Хотя я, увы, и понятия не имею, душа какого предка обитает сейчас во мне, я понимающе улыбаюсь Ариане в ответ. Это местная магия – обычно я аргументированно отстаиваю свою точку зрения, а тут ни с того ни с сего стала миролюбиво и с пониманием относиться к вещам куда более странным, чем переселение душ. Дело в том, что моя собственная карма с недавних пор в полном порядке – несколько дней назад я сама прошла официальный индуистский обряд Karma Cleansing (очищение кармы). Дело было так. Меня и еще двух местных девушек погрузили в микроавтобус и отвезли на романтического вида уединенный пляж с черным вулканическим песком и нависающими над морем скалами. По соседству на мысе, врезающемся в океан, находился храм под названием Пура Танах Лот, посвященный морским божествам. Его темные пагодообразные башни похожи на навсегда причалившее к берегу огромное фантасмагорическое судно. Был отлив, океан отступил на добрые двести метров, солнце стремительно падало за горизонт, нежно звенели ритуальные колокольчики, индуистский священник воскуривал душные благовония и самозабвенно бормотал себе под нос молитвы (или у индуистов это называется мантры?..), то и дело посыпал меня рисом и цветами, обливал святой водой, совал мне в рот кусочки жертвенного жареного цыпленка и странных, неизвестных мне фруктов, связь с реальностью таяла с той же скоростью, с какой надвигались сумерки… Это трогательное действо продолжалось, кажется, около двух часов, и должна признаться, что в итоге у меня – то ли от грохота волн, то ли от благовоний, то ли от разницы во времени с Москвой – жутко разболелась голова.
Когда ехать
На Бали божественный климат, сезон дождей – с ноября по март – здесь проходит почти незаметно. Круглый год температура держится в пределах от +23 до +30. Ни сильной жары, ни сильной влажности не бывает, потому что с океана всегда дует легкий и свежий бриз.
Бездельница в колониальном стиле
Впрочем, спустя еще несколько дней мой скепсис начал потихоньку улетучиваться. До этой поездки у меня был непростой период в жизни, и на Бали я приехала, мягко говоря, во взвинченном состоянии. Но постепенно на душе стало воцаряться спокойствие, которое обычно не относится к моим отличительным свойствам, а в теле появились одновременно нега и такой прилив сил, какой бывает, когда влюбляешься. То ли очищение кармы – процедура замедленного действия (каждый балиец, кстати, чистит карму гораздо чаще, чем западный человек ходит к дантисту, – как минимум раз в полгода), то ли я просто начала медленно, но верно влюбляться в Бали. Последнее может случиться запросто – особенно, если остановиться в отеле Four Seasons в живописном заливе Джимбаран. Он занимает гигантскую территорию на утопающем в садах холме и почти целиком состоит из просторных вилл с собственным садом, бассейном со статуями и фонтанчиками, кроватями с альковом и громадными ваннами, которые по вашей просьбе могут наполнить кокосовым молоком, морской водой, шампанским или пресной водой с благовониями. А главное – все виллы здесь выходят окнами на океан, самое прекрасное из того, на что человек может смотреть часами.
Первые дни на Бали не хочется делать ничего – только лениво наблюдать за серферами, безуспешно пытающимися поймать волну, дремать в гамаке, привязанном к стволам щекочущих небо кокосовых пальм, медитировать под мерный шум волн и ласковый шелест пальмовых веток, а также бесконечно фотографировать прилив и, конечно же, закаты. По вечерам мы с подругой устраивали себе незамысловатое буржуазное развлечение – нарядно одевались и отправлялись в старинный бар отеля, где, восседая на изысканных кушетках в колониальном стиле, часами слушали игру на рояле, потягивали «Маргариту» из свежего манго и чай из обжигающего горло имбиря и по третьему разу заказывали пианисту мою любимую мелодию As Time Goes By из «Касабланки». Правда, в эти минуты я представляла себя все же не Ингрид Бергман в том самом фильме (слишком это печальная история), а, скорее, Катрин Денёв в «Индокитае»…
При таком режиме дня примерно на третьи сутки пребывания на Бали мысли, даже без чистки кармы, сами собой неизбежно начинают растворяться в ощущении гармонии – с собой и с миром. А день на пятый, когда чувствуешь, что голова проветрилась настолько, что для того, чтобы о чем-то вообще подумать, надо невероятным образом напрячься, может захотеться новых впечатлений. За этим далеко ходить не надо. Достаточно, например, встать пораньше (а на Бали, несмотря на четырехчасовую разницу во времени с Москвой, даже у такой безнадежной совы, как я, это получалось легко и непринужденно) и взять такси до ближайшего рыбного рынка. К семи утра рыбаки уже должны вернуться с ночного рейда и разложить на прилавках свежевыловленных огромных марлинов, маленьких и вроде бы безобидных акул, которые уже через час-другой пойдут на суп из плавников, барракуд и массу иной диковинной рыбы, а также лобстеров, гигантских креветок и прочих морских гадов. Еще можно пройти вводный курс балинезийской кухни, что я, собственно, и сделала – и до сих пор страшно собой горжусь. При отеле Four Seasons есть своя кулинарная школа. Пока вы неторопливо упражняетесь в шинковании свежего имбиря и заворачивании рыбы-снэппера в лист мангового дерева, вам то и дело подносят влажные полотенца, свежий апельсиновый сок и все тот же имбирный чай. А потом вы, разумеется, долго и церемонно поедаете приготовленное и при этом не знаете даже, чем в первую очередь восхищаться – собой, местной кухней, которая настолько чувственная и пряная, что все, что вы ели до этого в своей жизни, кажется одним сплошным фастфудом, или дизайнерской посудой. Индонезийская кухня, кстати, – это заразно. Я до сих пор лелею мечту открыть такой ресторан в Москве.
Город ищущих смысла
А еще через несколько дней стоит покинуть Бали курортный и начать исследовать Бали самобытный. Для этого первым делом надо съездить в замечательный городок Убуд. Его облюбовала местная богема: художники (на Бали их больше, чем туристов и рыбаков), танцоры, а также искатели либо приключений, либо смысла жизни, либо того и другого – со всех концов света, прежде всего из Америки и Европы. В Убуде много уютных баров и кафе, антикварных лавок, а также недорогих отелей и пансионов, у каждого из которых непременно есть прекрасный и дешевый СПА, где делают массаж (после «кармы» на Бали это второе по популярности слово, потому что массаж местные жители учатся делать примерно в том возрасте, в каком мы учимся читать). И есть еще один Four Seasons, который в самых крутых рейтингах лучших отелей мира уже несколько лет подряд занимает первое место. Это снова виллы, на этот раз окруженные кокосовыми пальмами, водопадами и благоухающими рисовыми полями, а дизайн главного здания напоминает космический корабль из «Звездных войн»: гигантские круглые уровни-палубы, ресепшн находится на верхней палубе-крыше, и там же, на крыше, на закате проходят занятия йогой. Из Убуда стоит отправиться на экскурсию по окрестностям, наняв на целый день таксиста из местных. Маршрут не обязательно продумывать заранее: Бали – остров небольшой, красивые индуистские храмы встречаются на каждом шагу (всего их около 20 тысяч!), а знаменитые священные вулканы Агунг и Батур видны практически отовсюду. К тому же вы наверняка надолго зависнете в одной из соседних с Убудом деревушек. У каждой из них, как правило, есть своя специализация: одна, например, славится резьбой по дереву или камню, так что вдоль главной (она же часто и единственная) улицы выставлена тысяча и одна вариация статуи Будды; другая – художниками; третья – плетеной мебелью; четвертая – утварью; пятая – лампами и абажурами… Все оригинальное и качественное, а главное – дешевое, так что поначалу теряешь голову, потом принимаешься лихорадочно собирать визитки магазинов, на ходу придумывая, как же наладить поставки всех этих чудесных вещиц в Москву, и потом уже начинаешь торговаться, гадая, как все это увезти в собой и что из мебели Ikea нужно будет по возвращении выкинуть из своей квартиры в первую очередь.
А вообще на Бали магическим образом меняешься. Хотели вы этого или нет, но уедете вы оттуда другим человеком. С каждым тут происходят свои, индивидуальные метаморфозы – все зависит от того, что вам в данный момент жизни было больше всего нужно. Побывав на Бали, вы это обретете – не сразу, может быть, но со временем точно. Знатоки утверждают, что этот остров обладает уникальной аурой, которая просветляет, исцеляет, вдохновляет, приносит креативные идеи, озарения, новый смысл жизни – в общем, творит чудеса. На каждом доме там висит табличка, где перечислены все жильцы – живые и те, кто уже умер, – потому что духи предков балинезийцев квартируют вместе со своими детьми, и вообще особой разницы между живыми и мертвыми островитяне не видят (они относятся к этому, как мы с вами к седине, что-то вроде «Папа поседел, но все такой же, как раньше»). В ауру, как, впрочем, и в карму, реинкарнацию и духов предков вы можете не верить, но дела это не меняет. Я со всей ответственностью заявляю: воздух на Бали волшебный!!! Все, кто сюда приезжает, становятся чуть больше творцами своей жизни, чем они были до этого. А многие и вовсе остаются жить на Бали навсегда. Вы заметили? Это еще одна тенденция среди тех, кто очень много работает, а потом вдруг решает сдать квартиру и на вырученные деньги припеваючи жить в Азии и ничего не делать. Называется такое поведение модным словом «дауншифтинг».
Спешите видеть
Обезьяний лес
Настоящие джунгли в центре городка Убуд кишат обезьянами, которым ничего не стоит запрыгнуть к вам на плечо или вытащить из волос заколку.
Храмы
Помимо чудесного храма Пура Танах Лот стоит посетить: храмовый заповедник фантастической красоты Пура Улу Вату (осторожнее с дикими обезьянами, которых там тоже пруд пруди); Пура Тиртха Эмпул (храм у реки Пакерисан); королевские курганы Гунунг Кави; главный храм всех балийцев Пура Бесаких; храм мертвых Пура Далем Сидан; храм Пура Джагарага на севере Бали.
СПА
Кроме традиционного балинезийского массажа, обязательно попробуйте знаменитый уход лулур на основе куркумы, измельченных частичек сандалового дерева и разных специй.
Местные танцы
В их истоке лежат древние экзорцистские обряды. Особенно запоминается танец баронг, символизирующий борьбу добра со злом (победителя нет, так как на Бали считают, что зло – такая же неотъемлемая часть существования, как и добро. Главное – баланс). Самые красочные представления можно увидеть в Убуде.
Вулканы Батур И Агунг
Взобраться на священные горы и спуститься можно всего за день, спецснаряжение и проводники не обязательны. Впечатления останутся на всю жизнь и на все последующие
|
