В ресторане отеля Bauer Il Palazzo традиционные венецианские интерьеры.

 

Если чувствуете в себе силы и желание познакомиться с шедеврами венецианской живописи, можно посетить галерею Академии, но проводить там часы не стоит – каждая из десятков церквей Венеции битком набита мировыми шедеврами, и в погоне за ними вы рискуете упустить сам город. Венецианское искусство лишено богемности, оно так органично вписывается в сырой воздух, в запах воды, в узкие улочки, в полутемные интерьеры церквей, что начинаешь еще больше проникаться средневековой идеей ремесленных цехов или скуол (особого рода венецианских ремесленно-благотворительных общин). Тогда искусство не возводилось в ранг возвышенных занятий, а просто было закономерным продолжением ремесла, а значит, и ежедневной жизни. Выберите в Академии один-два зала – этого будет достаточно, чтобы затем, выйдя на улицу, узнать в россыпи золотистых кудрей девочки с портфелем руку Тициана, в чертах лица ее мамы – мадонну Беллини, а маленькая белая собачка покажется убежавшей из-под кисти Карпаччо.
Идите вглубь, в сторону стрелки острова, мимо музея современного искусства Пегги Гуггенхайм, по очаровательному кампьелло Барбаро, где за стеной в зелени высится Палаццо Дарио, овеянный таинственной смертью всех его владельцев: начиная с 16 века и до сего дня все они без исключения либо умирали насильственной смертью, либо кончали с собой, либо исчезали при невыясненных обстоятельствах. Сверните в правый дальний угол площади, там слева вы заметите зарешеченное окошко. Загляните в него – и увидите… себя. Это зеркало. Все еще поеживаясь и одновременно мысленно отшучиваясь от местной мистики, пройдите до конца к ступеням Салюте, а потом, держась правей, выходите на набережную Дзаттере. Дальше без карты уже не обойтись. Уперевшись в шумную кампо Санта-Маргерита, вдохните воздух студенческой жизни, а заодно закажите себе в одном из тамошних кафе Spritz – традиционный венецианский послеобеденный аперитив. Потом, пройдя через площадь, найдите на карте церковь Санта-Мария Глориоза деи Фрари и двигайтесь в том направлении. Церковь Фрари не обманет ваши ожидания – и готический фасад, и интерьер, и знаменитейшая «Ассунта» Тициана, взмывающая вверх в оттенках неповторимого красного. Если захотите купить на память о Венеции акварель или эстамп, советуем заглянуть в небольшую галерею Scriba – в левом углу, противоположном от главного входа в церковь.

Город-женщина
На второй день вас, скорее всего, разбудит звон колоколов на Сан-Марко. Теперь, когда вы провели в Венеции уже целый день, можете смело выйти на площадь, не боясь лубочности этого мероприятия. Вы здесь почти свои. Можете даже выпить кофе в старейшем в Европе кафе «Флориан» или же заказать там, возвращаясь с обеда, традиционный венецианский коктейль «Беллини» (шампанское с персиком). Можете зайти в базилику и замереть в золотистом сиянии мозаик. Венецианцы, конечно, хитрецы – сколотили свою славу на украденных мощах евангелиста Марка.

Терраса на седьмом этаже отеля Bauer Il Palazzo. Окна выходят на Сан-Марко.

Но и мастера они немалые – интерьер собора всегда был чем-то вроде книги и кино одновременно. В распределении сюжетов и символов, которые были азбукой для средневекового человека, а сегодня доступны лишь специалистам, в том, как и в каком порядке проникал через узкие окна дневной свет, освещая ту или иную деталь, скрыты огромные пласты христианской культуры, крепко связанной с повседневной жизнью людей. Говорят, прихожане проводили целые дни за такого рода «чтением». Но в вашем распоряжении всего одни выходные, поэтому скорее выбирайтесь на белый свет и, обогнув базилику слева, пройдите вперед мимо двух симпатичных мраморных львов, которых так любят седлать дети. Добравшись через некоторое время до церкви Сан-Заккариа, загляните туда, чтобы увидеть мадонну Беллини с младенцем – ту самую, о которой Бродский сказал, что два сантиметра, отделяющие руку мадонны от пятки младенца, и есть то расстояние, что отделяет любовь от эротики. Выйдя снова на улицу, можете пройти дальше, увидеть местную «Пизанскую башню» – накренившуюся над каналом колокольню греческой церкви – и углубиться в сестьере Кастелло, чтобы посмотреть на церковь Сан-Джованни ин Брагора, в которой крестили Вивальди и где он затем служил, дирижировал хором мальчиков и писал свою музыку.
В пять вечера можно зайти в храм Святого Георгия, построенный Палладио, и свернуть налево, в коридор с указателем Campanile. У лифта вас будет ждать один из шести монахов-бенедиктинцев – он поднимет вас на колокольню, откуда открывается вид на всю Венецию. Вы взлетите и поплывете в дымке над черепичными крышами и колокольнями, увидите резную шкатулку Дворца дожей, площадь Сан-Марко, толпы муравьишек-туристов, рыбки-лодки всевозможных форм и размеров, разрезающие во всех направлениях лазоревую поверхность каналов и Лагуны. Ваш взгляд устремится за горизонт, к далеким островам, тонущим в тумане, к таинственному острову Торчелло, с которого началась Венеция, – вы еще обязательно туда попадете, но не сейчас, не сейчас…Ни в коем случае не катайтесь на гондолах! Вам же не приходит в голову кататься со свистом по Новому Арбату на санной тройке с бубенцами...

А сейчас вы, будто в полусне, спускаетесь на том же лифте, садитесь на вапоретто и снова оказываетесь на площади Сан-Марко. Там подходите ко Дворцу дожей и находите четвертую от края колонну, выходящую на набережную. Вы прижимаетесь к ней спиной и пытаетесь обойти полный круг, не соскользнув с мраморной ступеньки, стертой такими же, как вы, искателями счастья. Если удастся – ваше желание сбудется. Если нет, придется еще вернуться. А пока, чтобы скрыться от толпы туристов, разинув рты глазеющих на Мост вздохов, можно перейти мостик, нырнуть в узкую щель за тюрьмой Пьомби и пройти вперед до знаменитого ресторана Do Forni – здесь вас ждет покой и вкусный ужин. А в полночь, если вы еще не спите, идите снова на площадь Сан-Марко и слушайте мерные удары колокола Maragona на Часовой башне.
Ни в коем случае не катайтесь на гондолах! Во-первых, вам же не приходит в голову кататься со свистом по Новому Арбату на санной тройке с бубенцами под песню «Калинка», а во-вторых, гондольеры – наглая и беспардонная публика, и весь смысл их жизни состоит в презрительном обдирании туристов (70 евро за полчаса махания веслом) под совершенно невенецианские песни вроде «O sole mio!». Зато есть другое прекрасное занятие – переправа traghetto. Большой Канал пересекают всего три моста, а необходимость переправы есть во многих местах. Например, у рыбного рынка Риальто – вы кладете в шершавую ладонь настоящего гондольера-паромщика монетку в 50 центов, и вот вы уже в одной лодке с местными домохозяйками. Гондола скользит по водам Большого Канала, а вы стоите в ней, и от зыбкой поверхности воды вас отделяет лишь тонкое дно лодки.
По-итальянски слово город (citta) – женского рода. Этот город – женщина. Наверное, каждая из нас знает: чтобы что-нибудь понять в себе самой, нужно прежде всего заблудиться. Заблудиться в Венеции нетрудно. Достаточно отложить карту и идти наобум. Шаг становится ровнее и тише. И вдруг вы узнаете все разом – знакомый канал, по которому неторопливо текут ваши мысли, маленький мостик сознания, соединяющий два берега вашей жизни, рябь на воде, белье на веревках, знакомые лица местных жителей – разве это не те люди, которых вы знаете с детства? И в этот миг узнавания стоит остановиться, прислушаться к плеску воды, крику чаек, далеким колоколам или ударам гондолы о сваю и понять, что теперь вы будете тут жить.

Пять лучших прогулок по Венеции (от отеля Bauer):
на вапоретто по всему Большому Каналу. Другой вариант –катера №41 и 42, которые огибают город.
площадь Санто-Стефано – мост Академии – галерея Академии – кампьелло Барбаро – базилика Салюте – набережная Дзаттере – площадь Санта-Маргерита – церковь Сан-Панталон – церковь Фрари – Скуола Гранде ди Сан-Рокко (Тинторетто) – площадь Сан-Тома – переправа на traghetto.
площадь Сан-Марко – базилика Сан-Марко – церковь Сан-Заккариа – греческая церковь – церковь Сан-Джованни ин Брагора – Арсенал – возвращение по набережной до набережной Скьявони – остров Сан-Джорджио Маджоре (вапоретто №2) и колокольня, откуда Венеция видна с высоты птичьего полета.
Сан-Марко – Санта-Мария Формоза – Санта-Мария деи Мираколи.
Оспедале Санти-Джованни-и-Паоло – фондамента Нуове – Каннареджо – Гетто. Обратно на вапоретто №1.
на целый день: пешком до рынка Риальто – переправа на traghetto на Санта-София – фондамента Нуове. Оттуда на катерах-motoscafo на острова: кладбище Сан-Микеле – остров Мурано (мастерские стеклодувов) – остров Бурано – остров Торчелло – колокольня базилики Санта-Мария Ассунта с видом на всю Лагуну.