Привет Гость.
Если вы уже были в этом месте или хотите там побывать, поделитесь своими впечатлениями и фотографиями в комментарии — для нас это важно. Правда!
Спасибо и приятного отдыха! P.S. Если появятся вопросы — немедленно спрашивай, не стесняйся!
Скорее всего, вы никогда не думали о путешествии в Йемен. И напрасно. За две недели на Аравийском полуострове можно на всю жизнь наесться баранины, посмотреть на глиняные небоскрёбы и даже найти в бескрайней пустыне флаер с надписью «халява»...
Sunny Сана
В Йемен мы отправились небольшой компанией практически не знакомых друг с другом людей. Так уж получилось – сама перспектива оказаться в этой стране многих отчего-то пугает. Поэтому подбить на поездку близких друзей мне не удалось… Через 10 часов после вылета из заснеженной Москвы мы оказались в Сане, столице Республики Йемен. Быстро разобравшись с погранично-таможенными формальностями, наша разношерстная команда вывалилась из аэропорта и сразу же попала в жаркие объятия аравийского полдня. Несколько таксистов в юбках, шлепанцах и пиджаках повернули головы в нашу сторону. У каждого из-за пояса торчал солидный кривой нож. Низкорослый солдат в форме на два размера больше лениво поигрывал автоматом Калашникова. Солнце слепило глаза, откуда-то издалека доносилось заунывное пение муэдзина. «Так вот она какая, восточная сказка!» – подумал я.
Поющий гид
Мечеть на горе
Согласно заранее продуманному маршруту, за следующие 14 дней мы должны были проехать всю страну – с севера на юг и с востока на запад. Передвигались мы на двух стареньких джипах с водителями- йеменцами, один из которых немного говорил по-английски, а второй либо молчал, либо, если мы пытались у него что-то спросить, задумчиво улыбался. В роли нашего гида и переводчика выступал маленький и толстенький араб Рами, который когда-то давно учился в Советском Союзе и с тех самых пор помнил русский язык. Впрочем, куда больше йеменской истории, о которой, по идее, он нам должен был рассказывать, гида Рами интересовала современная российская эстрада. Его глубинные познания в этом вопросе то и дело повергали нас в состояние шока. «Ну как там Пугачева?» – непринужденно спрашивал он, пока мы пялились из окна джипа на какую-нибудь тысячелетнюю древность. А где-нибудь в горах, поддерживаемый раскатистым эхом, Рами вдруг затягивал «Солнечные дни» из репертуара Леонтьева. И подыгрывал себе на уде – арабской лютне... Лучше Вы к нам! Модницы Саны
Довольно большой участок пути мы преодолели в сопровождении автоматчиков, которые сменялись на каждом армейском КПП. А на одном из них вместо солдатика с «калашом» нам выделили целую машину с крупнокалиберным пулеметом. Я спросил Рами – с чем это связано? От кого нас защищают? Оказалось: от местных жителей, которые время от времени берут туристов в заложники. Неприятный холодок побежал у меня по спине, но Рами расслабленно махнул рукой: «Да ты не волнуйся! У нас никогда никого не убивают. Заложник – это как гость, а гость у нас – главный человек в доме». После чего рассказал поистине удивительную историю. Несколько лет назад одно из местных бедуинских племен похитило компанию итальянских туристов. У туристов была собачка, которую бедуины хотели вышвырнуть за ненадобностью, но по просьбе итальянцев все-таки взяли с собой. Потом бедуины выдвинули какое-то требование к правительству – типа, проложить асфальтированную дорогу до их деревеньки, а заложников спрятали в одном из своих лучших домов и с ног до головы окружили гостеприимством. Каждый день они резали одного барана для туристов и одного для их собачки. Так что, когда по прошествии двух недель бедуины решили отпустить заложников, расставание происходило чуть ли не со слезами на глазах. А итальянская собачка так скулила и упиралась, не желая покидать бедуинский дом, что растроганные хозяева решили ее оставить. «Но собака не знала, что барана ей давали, когда она была гостем бедуинов, – воздев палец к небу, закончил Рами. – Когда она стала их собственностью, сладкая жизнь для нее закончилась».
Халява, плиз
Рыбный рынок. Город
За разговорами мы неожиданно заехали в пустыню. Самую натуральную, с барханами, уходящими за линию горизонта. Остановившись, мы вышли из машин и разулись. Это было ни с чем не сравнимое переживание. Полная (то есть АБСОЛЮТНАЯ – ни пения птиц, ни шума листвы, ни гудения высоковольтных проводов) тишина, песок, горячий снаружи и холодный, если его немножко копнуть ногой, ярко-синее небо без единого облачка, удивительные столовые горы неподалеку – больше всего они напоминали обтесанные ветром древние крепости… Мы в молчании разбрелись по барханам, я лег на песок и закрыл глаза. А когда открыл их, даже не сразу понял, кто я и где я. Казалось, что весь мир – пустыня, а я – единственный обитатель этого мира. Я посмотрел под ноги и увидел уголок бумажки, торчащий из песка. Нагнувшись, я поднял листок. На нем был напечатан телефонный номер и одно-единственное слово – «Halyawa». Потом я узнал, что «халявой» по-арабски называют сладости. И что с ними в Йемене полный порядок. Красные, желтые, зеленые, белые, со всеми возможными орехами и семечками, медом, какао – глаза на рынке просто разбегаются. Все-таки хорошо, что я не сладкоежка, а то наверняка спустил бы все йеменские риалы на пирожные! Но в качестве еды меня куда больше привлекала жареная баранина (кстати, едят в Йемене без столовых приборов, прямо руками, сидя на полу), а в качестве сувениров – изделия местных умельцев. В том числе и знаменитые джамбии – изогнутые йеменские кинжалы.
Джамбия моя, или футы-нуты
Оказалось, что джамбия – не оружие, а скорее аксессуар. Что-то типа галстука или запонок. Забыть дома джамбию для любого уважающего себя йеменского мужчины – все равно что выйти в свет без юбки. Да-да, я не оговорился: юбка (по-арабски – фута) в обязательном сочетании с европейским пиджаком – самая ходовая мужская одежда в Йемене. На исходе первой недели нашего путешествия я уже обзавелся личной футой и носил ее даже чаще, чем джинсы, – а что, действительно удобно! С женской модой в Йемене все еще проще. 99% женщин (и девушек начиная лет с 12) носят полные хиджабы – черные наряды, которые закрывают все тело, за исключением ладоней. Лица местные девушки тоже прячут. Через узкую щелочку в чадре видны только глаза. Перстень без камушка Перстень с камушком Йеменские монетки Та самая джамбия Бусы из крышечек Копия древнего барельефа
Привет Гость.
