Привет Гость.
Если вы уже были в этом месте или хотите там побывать, поделитесь своими впечатлениями и фотографиями в комментарии — для нас это важно. Правда!
Спасибо и приятного отдыха! P.S. Если появятся вопросы — немедленно спрашивай, не стесняйся!
Остров Сент-Люсия, часть Антильской гряды между двумя Америками, одной стороной выходит в Атлантический океан, другой – в Карибское море. Географические координаты места, где круглый год хорошо, мы вам уже дали – добавим только, что там, в отличие от соседних островов-конкурентов, вместо неряшливых банановых плантаций растет совершенно девственный тропический лес.
России этот остров известен разве что бизнесменам, открывающим фирмы в оффшорных зонах. Но сентлюсийцы не таят обиды на россиян за такую к себе невнимательность, – напротив, даже делают для них уникальные предложения. Например, в прошлом году целых полгода – до середины мая – для граждан России действовал безвизовый режим. К новому высокому сезону, то есть к осени, наверняка придумают еще что-нибудь. Впрочем, не обязательно ждать особого случая, чтобы приехать на остров.
За этот кусочек суши длиной в 44 и шириной всего в 23 км несколько веков шла война. Сначала испанцы тщетно пытались отобрать его у местных жителей – араваков, затем столь же безуспешно на остров претендовали датчане. Потом три столетия подряд Англия и Франция ожесточенно вырывали его друг у друга, так что остров 14 раз менял флаг. Им было за что бороться: несмотря на скромные размеры, Сент-Люсия – один из самых красивых островов Карибского бассейна. Когда-то он был вершиной грандиозной цепи вулканов. От их постоянных извержений ландшафт то и дело менялся – одни горы уходили под воду, превращаясь в коралловые рифы, другие поднимались из воды, становясь скалистыми бухтами и зелеными холмами, пока наконец сорок тысяч лет назад не утих последний активный вулкан Суфриер, дав острову покой. Суфриер сейчас не спит, а лишь дремлет беспокойно, булькая горячими серными источниками и фыркая гейзерами.
В отличие от Суфриера, его соседи – вулканы-близнецы Питоны и примкнувший к ним Морн-Гими отключились навсегда, превратившись в красивые пики высотой около тысячи метров. За единственные на всю карибскую округу стоящие горы цепляются проплывающие мимо облака, от неожиданности проливающие короткие, но по-тропически мощные дожди. На этой политой дождем и удобренной вулканическим пеплом земле вырос роскошнейший тропический лес, глядя на который соседние с Сент-Люсией плоские острова зеленеют преимущественно от зависти (кроме пальм и сахарного тростника там ничего толком не растет). В лесу развелась тьма всевозможной экзотической живности – от райских птиц и переливчатых попугаев до милейших ушастых грызунов агути. По земле заструилось множество речушек и ручьев, срывающихся со скал дивными водопадами. А вдоль изрезанной тысячами бухт и заливов береговой линии вытянулись коралловые рифы, самые густонаселенные и живописные на Карибах – мечта не только дайверов, но и тех, кто опасливо плавает с маской и трубкой.
Практика
Получить визу Сент-Люсия с конца 20 века – независимое государство. Виза оформляется через британское посольство за 21 день. Консульский сбор – 30 фунтов стерлингов плюс 900 рублей за курьерские услуги. Аэропортовый сбор при выезде из страны – 54 карибских доллара.
Долететь Рейсом British Airways с пересадкой в Лондоне. Самый быстрый вариант займет не менее 10–13 часов, причем чаще всего во время стыковки приходится менять аэропорт с Гэтвика на Хитроу, а порой перелет возможен только с ночевкой в Лондоне. Стоимость – от $1500.
Поселиться Номер для двоих категории «делюкс» стоит $120–160 в четырехзвездочном отеле и $150– 250 – в пятизвездочном.
Попробовать Кухня Сент-Люсии – это рис в разных сочетаниях с рыбой и морепродуктами под всевозможными соусами, а также тропические фрукты. Самые впечатляющие блюда: фаршированные крабы, лобстеры в кокосовом соусе, «роти» (курица со сладким картофелем или жареными бананами под соусом карри, завернутая в блинчик), суп из шпината и овощей «калалу», острая колбаска «будин». На Сент-Люсии смело можно обедать в недорогих ресторанах – всюду будет чисто и по-колониальному благопристойно.
Джабберуоки и другие английские бессмыслицы
Прослужив 160 лет в качестве британской колонии, Сент-Люсия сегодня удивительно похожа на Англию, слегка тронувшуюся умом, – в точности как Алиса в Стране Чудес. По-английски аккуратные домики в британском колониальном стиле выкрашены в дикие цвета и прячутся в тропических зарослях. Над строгими зелеными газонами вьются стаи колибри, а вдоль садовых дорожек плотным ковром стелются цветы антуриума. Дороги с левосторонним движением змеятся сквозь джунгли, а из окон автомобилей несется регги на предельной громкости. У многих здешних жителей – классические европейские черты лица, а кожа цвета молочного шоколада. Они говорят на английском языке, но с французским прононсом и ямайскими интонациями. Ровно в пять собираются на файф-о-клок, но пьют не чай с молоком, а кофе с жареными бананами по-креольски. По вечерам непременно заглядывают в паб, чтобы выпить – не пива или виски, а рома и текилы. Обожают гольф, крикет и футбол, но по любому поводу норовят устроить грандиозный карнавал, по яркости не уступающий латиноамериканскому. По сравнению с другими обитателями Карибов они очень сдержанны и чопорны, хотя при этом по-африкански неторопливы и жизнерадостны. Добавьте к этому французские названия городов и улиц, по-испански истовую католическую веру, индийскую любовь к специям в гастрономии... Самые разные культуры и традиции слились в гремучую смесь. На сент-люсии собираются дайверы, экотуристы, желающие припасть к истокам растаманы и сбежавшие на край света влюбленные. Всем им достается своя порция счастья.
Курортная публика здесь тоже специфическая – приезжают те, кому на соседнем Барбадосе слишком скучно и респектабельно, а на Ямайке чересчур сильно пахнет марихуаной. На Сент-Люсии собираются дайверы, экотуристы, желающие припасть к истокам растаманы и сбежавшие на край света влюбленные. И всем им достанется своя порция счастья. Любители дикой природы получат возможность целыми днями бродить по практически первозданным джунглям на склонах спящих вулканов, распугивая редких ящериц и любуясь экзотическими птицами, – Сент-Люсия считается едва ли не лучшим местом для элитного экотуризма, природоохранные заповедники и национальные парки занимают треть ее территории. Дайверы сполна насладятся разнообразнейшим подводным рельефом – пещеры, гроты, каверны, рифы и затонувшие корабли в здешних водах встречаются на каждом шагу. Растаманы и не только они каждую пятницу устраивают в городке Грос-Айлет регги-вечеринки Jump Up – местные в полном единении с туристами от рассвета до заката веселятся на набережных. Желающие провести пару недель в растительном состоянии будут каждый день укладываться на новом пляже – в красиво изогнутых заливах или крошечных бухтах, до которых можно добраться только морем, с песком белым или черным вулканическим (правда, некоторые отели зачем-то насыпают поверх него белый), с подходящими для серфинга волнами или подходящими для снорклинга рифами. Влюбленные получат идеальные декорации для поцелуев: рассветы, закаты, жаркие ночи, уединенные заливы и роскошные отели с высококлассным сервисом и кроватями размера king size.
Запад нам поможет
Жители Сент-Люсии очень вовремя сообразили, что место жительства – это их главное богатство. Они не стали строить свою независимую экономику на сахарном тростнике или бананах, а сделали расчет на туризм – и не прогадали. Несмотря на то что Сент-Люсия считается достаточно дорогим по карибским меркам курортом, поток желающих заплатить местным жителям за право на пару недель стать одним из них не иссякает круглый год (понятие «низкий сезон» для Сент-Люсии весьма условно). На острове нет просто отелей – есть хорошие, очень хорошие и превосходные. Хотите поселиться на фешенебельном курорте? Вам на «Золотую милю» северного побережья острова или в изогнутый подковой залив Rodney-Bay с его белоснежным песком и дивными розовыми кораллами. Мечтаете о диких и безлюдных пляжах и природе, почти не изменившейся со времен сотворения мира? Выбирайте отель на редко посещаемом туристами восточном побережье близ городка Деннери. Любите нырять с аквалангом и бродить пешком по долинам и взгорьям? Езжайте на запад острова, где самые красивые места для треккинга и дайвинга. Там же, в окружении главных сент-люсийских достопримечательностей, находится бухта Marigot-Bay, одна из самых красивых на Карибах – там узкая песчаная коса, зеленые холмы, стройные пальмы и белые паруса роскошных яхт, на которых можно плавать вокруг Сент-Люсии в поисках идеального пляжа или совершать вылазки на соседние острова: Мартиника находится всего в 60 км, Сент-Винсент, за которым следует череда Гренадинских островов, – в 70 км, до Барбадоса плыть 120 км.
Где жить?
Тем, кто решил, что по атмосфере ему больше подходит запад острова Сент-Люсия, очень рекомендуем бутик-отель Discovery at Marigot Bay, входящий в цепочку Small Luxury Hotels of the World. Со стороны моря отель, открывшийся немногим больше года назад, выглядит как обычная для острова вилла в колониальном стиле, идеально вписавшаяся в живописный пейзаж: отдельно стоящие бунгало рассыпаны по склону холма и укрыты от любопытных глаз густыми зарослями. Здесь не будет мраморных полов и золотых канделябров – декораторам удалось добиться ощущения роскоши с помощью экологичных материалов.
Парк разбили британские ландшафтные дизайнеры по всем правилам фэн-шуй. Режим дня такой: проснуться под щебет тропических птиц, позавтракать на открытой террасе с видом на Карибское море, после чего на смешной лодочке уплыть на уединенный пляж на другой стороне лагуны и вернуться к обеду, приготовленному французским шеф-поваром, практикующим стиль фьюжн. Чтобы добавить в жизнь своих гостей еще больше гармонии, отель предлагает бесплатные занятия йогой и тайчи. Тех, кому этого мало для полного счастья, доводят до нужной кондиции в Lapli SPA.
Привет Гость.
